Ναύπλιο: Αρχοντιά δεμένη με την Ιστορία*

«Λες δεν υπάρχει Παράδεισος. Κι όμως, κατοικώ στο Ναύπλιο» είχε γράψει κάποτε ο Χρήστος Κατσιγιάννης κι ο Ναυπλιώτης συγγραφέας Άγγελος Τερζάκης συμπλήρωνε «στο Ναύπλιον ο χρόνος έχει εξαγιάσει το αίμα και το θάνατο και τα μετουσίωσε σε μνημείο ομορφιά».

Πρόκειται για τα λόγια δύο διαφορετικών ανθρώπων, από άλλες εποχές, που έζησαν το μεγαλείο της πόλης και το περιέγραψαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Και στον κάθε ταξιδιώτη που έρχεται για πρώτη φορά στ' Ανάπλι, τα συναισθήματα που γεννώνται είναι τόσο δυνατά, που το μυαλό του κάποιο ποιητικό σχήμα θα σκαρώσει, θέλοντας να περιγράψει αυτό που αντικρίζουν έκπληκτα τα μάτια του.

Το Ναύπλιο έχει αυτό το κάτι ξεχωριστό και μεγαλειώδες μαζί. Στα σοκάκια και τα μεγάλα πετρόστρωτα ανοίγματα της παλιάς πόλης λες πως θα ξεπηδήσουν με τ' άλογό τους βενετσιάνοι ιππότες και φουστανελάδες ήρωες. Τα παλιά κτίσματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα παράξενη και οικεία μαζί κι ο χρόνος λες και κάνει βήματα προς τα πίσω, όταν τις εικόνες που συλλέγει το μυαλό συμπληρώνει το Παλαμήδι που κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από την πόλη και το θρυλικό Μπούρτζι που σαν να επιπλέει αυτόνομο, πέτρινο καράβι μέσα στην ήσυχη θάλασσα του Αργολικού Κόλπου.

Μ' αυτές και μόνο τις λέξεις θα μπορούσε το κείμενο για το Ναύπλιο να τελειώσει και τη συνέχεια να τη γράψετε εσείς, ως περιηγητές στην πρωτεύουσα της Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του νεοελληνικού Κράτους, μετά την επανάσταση του 1821. Όμως με τα ιστορικά γεγονότα που γέννησαν το Ναύπλιο όπως το ξέρουμε σήμερα, η ιστορία μας απλά αρχίζει και θα ολοκληρωθεί με τις σύντομες δικές μας κατευθύνσεις σε μια πόλη που δείχνει δύσκολο να τη γνωρίσει κανείς με μια γρήγορη ματιά.

Με ξεναγό την Ιστορία

Εκείνα τα ταραγμένα για τον ελληνισμό χρόνια, η πόλη του Ναυπλίου έγινε θέατρο μεγάλων και καθοριστικών για τη χώρα μας πολιτικών γεγονότων. Εδώ φτάνει ο Καποδίστριας ως μεσσίας τον Ιανουάριο του 1828 και αποθεώνεται, εδώ δολοφονείται τριάμισι χρόνια αργότερα, μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Την ίδια χρονιά οι Ναυπλιώτες υποδέχονται τον βασιλιά Όθωνα και το 1833 στο Παλαμήδι φυλακίζεται ο Κολοκοτρώνης. Σελίδες όλες οι παραπάνω από τη γνωστή ιστορία του ελληνικού έθνους που είναι γεμάτη αντίσταση, συγκρούσεις, εθνική ομοψυχία αλλά και εθνικούς διχασμούς, γεμάτη υπερηφάνεια αλλά και όνειδος μαζί. Τα γεγονότα αυτά, με την ένταση και τη σημασία τους διαμόρφωναν παράλληλα και την πόλη, που αναπτυσσόταν και γέμιζε με κτήρια που έφτασαν ως τις μέρες μας να θεωρούνται ύψιστα μνημεία μεγάλων πολιτικοϊστορικών αλλά και αρχιτεκτονικών διαστάσεων. Τ' Ανάπλι δεν έχασε ποτέ την ομορφιά του, όσα χρόνια κι αν πέρασαν, γιατί οι Ναυπλιώτες αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα ότι αυτή η πλευρά της πόλης, γεννημένη μέσα από τα γεγονότα αυτά, θα ήταν για πάντα πόλος έλξης για εκατομμύρια ανθρώπους, απ' όλο τον κόσμο.

Με όλα τα παραπάνω στο μυαλό σας, αφήστε την πόλη να σας διηγηθεί μόνη της την ιστορία της, μέσα από το μοναδικό σύμπλεγμα από κτίρια φράγκικα, ενετικά και τούρκικα, λαϊκά και δημόσια νεοκλασικά. Σε έναν και μόνο περίπατο θα δείτε μικρές και μεγάλες πλακόστρωτες πλατείες, οθωμανικές βρύσες, κανόνια, αγάλματα κι όμορφα πάρκα. Αλλά μην τα περάσετε όλα βιαστικά. Μπείτε για αρχή στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα υπέροχο ενετικό κτίριο του 1713, στη μία πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, της μεγαλύτερης στην παλιά πόλη και πιο γνωστής στους τουρίστες. Εδώ θα ξεκινήσει η γνωριμία με την παλιότερη ιστορία της ευρύτερης περιοχής, συνδεδεμένη με την κυριαρχία των Μυκηνών. Θα δείτε αρκετά ευρήματα από τη χρυσή πόλη της αρχαιότητας, την Τίρυνθα, την Μιδέα, την Ασίνη κ.α.. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη, το Πολεμικό Μουσείο και το Μουσείο του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, που θα κατορθώσουν να σας βάλουν σιγά-σιγά στο κλίμα της πόλης και την ιστορική της εξέλιξη, μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Στην Πλατεία Συντάγματος, από την πλευρά της Σούτσου, θα δείτε ένα ακόμη χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης με μεγάλη ιστορία, το “Τριανόν”, που σε μια διαδρομή 4 περίπου αιώνων λειτούργησε ως τζαμί αλλά και ως καθολικός ναός και σήμερα στεγάζει το ομώνυμο κινηματοθέατρο της πόλης.

Γυρίστε προς την είσοδο της πόλης, μέσω της Σούτσου και της Αγίου Κωνσταντίνου και κάντε στάση στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων για να θαυμάσετε το Δημαρχείο της πόλης. Κτίστηκε το 1833 προκειμένου να στεγάσει το πρώτο γυμνάσιο της Ελλάδας, στο οποίο δίδαξαν σπουδαίοι δάσκαλοι του Γένους. Στην πλατεία ξεχωρίζει το μνημείο του Δημήτριου Υψηλάντη που έφερε από τη Βιέννη ο αδερφός του Γεώργιος.

Από την Πλατεία ανεβείτε την οδό Γ. Βελλίνη για να βγείτε στη Δημητρίου Πλαπούτα. Με αυτόν τον

τρόπο θα πέσετε πάνω στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Χτίστηκε στα χρόνια της πρώτης κυριαρχίας των Ενετών και αρκετά αργότερα, το 1823, αποτέλεσε τον καμβά πάνω στον οποίο δημιούργησε τις θαυμάσιες αγιογραφίες του ο ζωγράφος και συγγραφέας της “Βαβυλωνίας”, Δημήτριος Βυζάντιος. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει ακόμη ο κόκκινος θρόνος του Όθωνα, ενώ στο προαύλιό του στέκει προτομή του Αρχιμανδρίτη Χριστόφορου Κοκκίνη που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του εμφυλίου. Το σχετικά μικρό αυτό προαύλιο γίνεται κάθε καλοκαίρι τόπος συνάντησης μουσικών απ' όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του μουσικού φεστιβάλ της πόλης.

Έχοντας μπει, πλέον, στην οδό Πλαπούτα και επιστρέφοντας με κατεύθυνση το κέντρο της παλιάς πόλης, θα βρεθείτε μπροστά στον Άγιο Σπυρίδωνα, γνωστό από το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Στην είσοδο διακρίνονται ακόμη τα σημάδια από τις σφαίρες που στράφηκαν κατά του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, (Άγαλμα στη μνήμη του Καποδίστρια, έχει στηθεί στην πλατεία που φέρει το όνομά του και φιλοτεχνήθηκε από τον Γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρο). Αν προσέξετε για λίγο, θα δείτε την προτομή του μεγάλου μας λογοτέχνη Άγγελου Τερζάκη που καταγόταν από το Ναύπλιο. Ξαποστάστε για λίγο και πιείτε νερό από τις τούρκικες βρύσες που κοσμούν την πλατεία. Η πιο εντυπωσιακή από τις βρύσες που άφησαν πίσω τους οι Τούρκοι κατακτητές βρίσκεται λίγο παρακάτω, επί της οδού Σταϊκοπούλου που διαθέτει σαφέστατα τον ομορφότερο διάκοσμο. Ένα ακόμη από τα αξιοπρόσεκτα κτίσματα που άφησαν πίσω τους οι Τούρκοι θα δείτε στη συνέχεια πάνω στην οδό Σταϊκοπούλου. Το παλιό τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της πρώτης βουλής και στεγάζει σήμερα τη Δημοτική Πινακοθήκη.

Ακροναυπλία, Παλαμήδι και Μπούρτζι

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη βασική σας περιήγηση στην παλιά πόλη, κρατήστε δυνάμεις για την Ακροναυπλία και, εφόσον έχετε τη διάθεση να ανεβείτε περπατώντας τα 999 σκαλοπάτια, συνεχίστε μέχρι το επιβλητικό Παλαμήδι.

Την Ακρόπολη του Ναυπλίου (ή Ιτς Καλέ) διαμόρφωσαν οι Ενετοί κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων που κατείχαν το Ναύπλιο. Διαδοχικά κατασκευάστηκαν ένας διπλός κυκλικός πύργος, ο προμαχώνας και η σκάλα που ένωνε το Κάστρο με την πόλη. Οι Έλληνες την κατέλαβαν από τους Τούρκους μετά την Επανάσταση, με την πτώση του Παλαμηδίου. Ο Καποδίστριας έχτισε εδώ στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο μετατράπηκε στη συνέχεια σε φυλακή για ποινικούς και πολιτικούς κρατούμενους. Στη φυλακή αυτή κλείστηκε ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και στον ίδιο χώρο έγινε η δίκη των δολοφόνων του Καποδίστρια. Μετά από πολλές περιπέτειες, το 1970, στη θέση της φυλακής δημιουργήθηκε το ξενοδοχείο Xenia Palace, από τα γνωστότερα στους ξένους επισκέπτες ξενοδοχεία της Ελλάδας, κυρίως λόγω της προνομιακής του θέσης.

Νοτιοανατολικά της Ακροναυπλίας, στην κορυφή ενός απότομου βράχου που κόβει την ανάσα στη θέα του από την παραλία του Ναυπλίου, βρίσκεται το Παλαμήδι. Είναι από τα καλύτερα και αρτιότερα διατηρημένα ενετικά κάστρα στην Ελλάδα. Έχει ύψος 220 μέτρα και διαθέτει 8 προμαχώνες που συνδέονται μεταξύ τους με ένα τείχος. Στην πύλη του και σε άλλα σημεία του Κάστρου, θα διακρίνετε το ανάγλυφο Λιοντάρι του Αγίου Μάρκου. Οι πιο τολμηροί φτάνουν εδώ περπατώντας τα 999 σκαλοπάτια από το Ναύπλιο, αυτοί που βιάζονται ή δεν αντέχουν, βγαίνουν από την πόλη και κατευθύνονται κυκλικά προς την παραλία του Καραθώνα, για να βρουν τον ανηφορικό ασφαλτόδρομο ως τις πόρτες του Κάστρου. Η πιο γνωστή και πιο θλιβερή ιστορία του Παλαμηδιού έχει να κάνει με τη φυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα στα μπουντρούμια του.

Τώρα, αν δεν έχετε εξουθενωθεί από την σίγουρα κουραστική περιήγηση στην Ιστορία της πόλης απ' την πλευρά της στεριάς, πάρτε το καραβάκι για το Μπούρτζι. Το μικρό οχυρό που αναπαύεται σε μικρή απόσταση από την ακτή χτίστηκε από τους Ενετούς γύρω στα 1470. Σχηματίζεται από έναν πύργο σε σχήμα οκταγώνου, που συμπληρώνεται από δύο χαμηλότερους, στην ανατολική και δυτική πλευρά του. Τα χρόνια της Ενετοκρατίας, το Μπούρτζι ήταν το σημείο που έδενε η μία άκρη μιας μεγάλης αλυσίδας που με την άλλη άκρη της στην πλευρά του Ναυπλίου, έκλεινε τη δίοδο στα ανεπιθύμητα πλοία. Για το λόγο αυτό το λιμάνι του Ναυπλίου είχε το όνομα Πόρτο Καδένα. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το Μπούρτζι αποτέλεσε τόπο διαμονής των δημίων της φυλακής των θανατοποινιτών, ενώ μετά την απελευθέρωση έγινε τόπος φιλοξενίας της Κυβέρνησης. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο άξιο αναφοράς είναι το σημείο της πόλης που βλέπει στο Παλαμήδι. Ο προβλήτας έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τον όμορφο απογευματινό περίπατο ντόπιων και ξένων, ενώ πολλές καφετέριες και μπαράκια θα προσφέρουν ώρες ξεκούρασης με θέα τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα στην απέναντι πλευρά του Αργολικού κόλπου.

Της τελευταίας στιγμής

Φεύγοντας από το Ναύπλιο, προσέξτε την Πύλη της Ξηράς, ένα πέτρινο κτίσμα που αναστηλώθηκε πρόσφατα και αποτελεί, ουσιαστικά, το καλωσόρισμα στον επισκέπτη της παλιάς πόλης. Δίπλα στην πύλη μπορείτε να διακρίνετε τον ανδριάντα του πορθητή Στάικου Σταϊκόπουλου, που φέρει την υπογραφή του γλύπτη Νικόλα, ενώ λίγο βορειότερα, στην πλατεία Κολοκοτρώνη τον έφιππο ανδριάντα του ήρωα της Επανάστασης, έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου από το 1901.

Το Ναύπλιο είναι το καλύτερο ορμητήριο για μια επίσκεψη στις γύρω περιοχές αφού απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την Επίδαυρο, 25 χιλιόμετρα από τις Μυκήνες και 4 χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας. Η γαλήνη της θάλασσας θα αποτελέσει την καλύτερη ολοκλήρωση ενός διημέρου απόδρασης από την καθημερινότητα, ειδικά το καλοκαίρι, στην παραλία του Καραθώνα, πολύ λίγα χιλιόμετρα από τ’ Ανάπλι, που είναι η πιο διάσημη αμμουδιά της περιοχής, αλλά και το τουριστικό Τολό.

Πώς θα πάτε

Το Ναύπλιο απέχει μόνο 148 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και η μετάβαση στην αργολική πρωτεύουσα γίνεται κυρίως μέσω των Εθνικών Οδικών αξόνων, Αθηνών – Κορίνθου και Κορίνθου – Τριπόλεως. Υπάρχει πάντα και ο παλιός επαρχιακός δρόμος από την Κόρινθο μέχρι το Ναύπλιο, που περνά από όλα τα χωριά της περιοχής και ταιριάζει στους πιο υπομονετικούς. Υπεραστικά λεωφορεία για την Αργολίδα αναχωρούν από το σταθμό του Κηφισού καθημερινά, με τακτικά δρομολόγια, ενώ για τους φίλους του σιδηροδρόμου το τρένο του ΟΣΕ σταματά στο Άργος.

Τι θα φάτε

Κυρίως ψαράδικους μεζέδες, που θα πρέπει να τους αναζητήσετε στις ψαροταβέρνες του λιμανιού, απέναντι από το Μπούρτζι. Επίσης, Κολοκοτρωνέικο (χοιρινό τηγανητό με κρασί), άλλους μεζέδες με χοιρινό κρέας, παραδοσιακά γλυκά, τυρί και γενικά οτιδήποτε προέρχεται από την ελληνική κουζίνα. Ακόμη, ζητήστε να γευθείτε το κρασί από τα αργολικά αμπέλια και το λάδι της περιοχής.

Τι θα αγοράσετε

Στα πάρα πολλά παραδοσιακά μαγαζιά της παλιάς πόλης θα βρείτε είδη λαϊκής τέχνης, αντίκες, κοσμήματα, μουσικά όργανα, φιγούρες του καραγκιόζη και μαριονέτες, παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού και κομπολόγια (μην ξεχάσετε να κάνετε μια βόλτα και από το Μουσείο Κομπολογιού στην οδό Σταϊκοπούλου) κ.λ.π.

Διαμονή

Πολλά παλιά αρχοντικά και δημόσια κτήρια έχουν διαμορφωθεί σε παραδοσιακά ξενοδοχεία και ξενώνες, ενώ εξαιτίας του τουρισμού έχουν χτιστεί και πολλά νεότερα, τόσο μέσα, όσο και γύρω από την πόλη. Υπάρχει πάντοτε η επιλογή του Τολού, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά και θα σας βοηθήσει να συνδυάσετε τις καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα με μια επίσκεψη στην πόλη του Ναυπλίου. Για περισσότερες πληροφορίες στο σύλλογο ενοικιαζομένων δωματίων Αργολίδας: http://www.argolida-guesthouses.gr/

Χρήσιμα τηλέφωνα

Δήμος Ναυπλίου: 27520 23332 27520 23332

Γραφείο Πληροφοριών Τουρισμού: 27520 24444 27520 24444

Διεύθυνση Τουρισμού Νομαρχίας: 27520 27281 27520 27281

Νοσοκομείο Ναυπλίου: 27520 27309 27520 27309
Τουριστική Αστυνομία: 27520 28131 27520 28131
Λιμεναρχείο: 27520 22974 27520 22974
ΚΤΕΛ: 27520 27323 27520 27323

* Ηλεκτρονική Έκδοση enet.gr, 15:07 Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Κύθηρα: "ανήκουν σε έναν κόσμο δικό τους"

Εδώ που σμίγουν τρία πελάγη, το Ιόνιο, το Κρητικό και το Αιγαίο, "ανάμεσα Τσιρίγο και Κάβο Μαλιά" η Γη, απηυδισμένη από όσα υπέμενε από τον Ουρανό κάλεσε τα παιδιά της να εκδικηθούν για λογαριασμό της.
Μόνο ο Κρόνος δέχτηκε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του πατέρα του και τα πέταξε στο πέλαγος. Λευκός αφρός σχηματιζόταν γύρω τους και όταν κάποτε πλησίασαν το νησί των Κυθήρων, μια κόρη αναδύθηκε από αυτόν. Η Ουρανία Αφροδίτη, με αχώριστο σύντροφο τον Έρωτα, γεννήθηκε Κυθέρεια.
Επτανήσια, αλλά πιο φτωχά σε φύση από τη πληθωρικότητα του Ιονίου, κυκλαδίτικα αλλά πιο ώριμα από την αθωότητα του Αιγαίου, πιο φωτεινά από την πύλη του Άδη στο Ταίναρο, τα Κύθηρα ανήκουν σε έναν κόσμο δικό τους. Σε ένα κόσμο γεμάτο από δεκάδες χωριά, το ένα αντικριστά στο άλλο, με το μινωικό ιερό στην κορυφή δίπλα στο εκκλησάκι του Αι Γιώργη στο Βουνό. Γεμάτο με τις μνήμες της Παλιόχωρας, το κάστρο της Χώρας, το Καστέλλο του Αυλαίμωνα, τη σιωπή στα ερείπια της Κάτω Χώρας και τη δόξα της Μυρτιδιώτισσας. Με τις βυζαντινές καταβολές, τα αγγλικά κτίσματα, τα βενετσιάνικα οικόσημα και το κυριακάτικο παζάρι του Ποταμού. Πλάι στον μύθο της Αφροδίτης, ξεπροβάλει το μικρό, κίτρινο λουλούδι, σύμβολο της τραχιάς ευαισθησίας αυτού του τόπου. Η Σεμπρεβίβα (Sempreviva). Δηλαδή πάντα ζωντανή…

14) Η ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
Ένας λόφος σκεπασμένος με ερείπια, πυργίσκους, γκρεμισμένους τοίχους, σπίτια στοιχειωμένα. Σημάδια ζωής που διακόπηκε απότομα. Είναι η ερειπωμένη πρωτεύουσα των Κυθήρων, η βυζαντινή πολιτεία του νησιού, η Παλαιόχωρα που καταστράφηκε το 1537 από τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, τη "μαύρη φοβέρα" του αρχιπελάγους. Ο Άγιος Δημήτριος, όπως ονομαζόταν χτίστηκε από Μονεμβασίτες το 12ο αιώνα στα όρια του άγριου φαραγγιού της Κακιάς Λαγκάδας. Φτάνοντας θα δείτε από ψηλά την παλιά πρωτεύουσα να στέκεται στοιχειωμένη πάνω από το φαράγγι. Στον οικισμό βρίσκονται τα ερείπια 80 κατοικιών και 21βυζαντινών εκκλησιών. Στην αρχή του μονοπατιού είναι χτισμένος ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, εξαίρετο δείγμα μονεμβασιώτικης αρχιτεκτονικής. Οι πινακίδες του Υπουργείου απαγορεύουν την πρόσβαση και τα κιγκλιδώματα σταματούν την περιήγηση στην αρχή του οικισμού. Παρόλα αυτά η πρώτη πρωτεύουσα των Κυθήρων παραμένει ένα από τα πιο βασικά (και αναξιοποίητα) αξιοθέατα του νησιού.

13) Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Καταρράκτες, λίμνες, οργιώδης βλάστηση, νερόμυλοι ερειπωμένοι, κάποιοι αναστηλωμένοι σε ένα περιβάλλον φιλικό που δεν δικαιολογεί το όνομά του. Από το χωριό του Μυλοποτάμου οι μικρές πινακίδες σας οδηγούν στον καταρράκτη της Νεράιδας δίπλα στο καφενείο. Από το δρόμο πιο πάνω μπορείτε να πάτε σε 10λεπτά στον υπέροχο αναστηλωμένο νερόμυλο του Φιλιππή, 300μ. μετά την πλατεία του χωριού, πριν το νεκροταφείο, θα δείτε πινακίδα για το κατηφορικό, σηματοδοτημένο μονοπάτι 650μ. Ακολουθώντας αρχικά τα κόκκινα σημάδια θα φτάσετε στους νερόμυλους και τις μικρές κολυμπήθρες. Το μονοπάτι σε διάφορα σημεία χάνεται από την πλούσια βλάστηση και τους πεσμένους κορμούς και κατηφορίζοντας νότια θα συναντήσετε το πέτρινο γεφύρι.

12) ΧΩΡΑ
Η Χώρα των Κυθήρων διαφέρει από μια κυκλαδίτικη πρωτεύουσα. Είναι Επτανήσια, η αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική της μπλέκεται με κρητικά και βενετσιάνικα στοιχεία και τα δρομάκια παίρνουν ακόμη ένα χρώμα, το κίτρινο από τα στεφάνια και τα μπουκέτα της Σεμπρεβίβα στα μαγαζιά του δρόμου. Στα νότια του νησιού η πρωτεύουσα είναι γεμάτη από αρχοντικά και κατοικίες παλιών ευγενών, ενετικά κτίρια και πολλά ακόμη που χτίστηκαν επί Αγγλοκρατίας. Όλα με μικρά παράθυρα, σε ένα κράμα των πολλαπλών πολιτιστικών επιδράσεων. Λιτές οικοδομές με φρουριακά στοιχεία, καμινάδες, ζαρντινιέρες , θόλους, τόξα και χρώματα λευκά, μπλε, ώχρα και ροζ του αιματίτη. Στην κεντρική πλατεία θα βρείτε το δημαρχείο, τράπεζες, μαγαζιά. Και μετά θα αφεθείτε στις συνοικίες, στην Αγία Άννα, στους Τρούλους, το Πέρα Χωρίο, το Κονοστάσι, τα Σφακιανά για να καταλήξετε στην έξοδο, στο Μπελβεντέρε με θέα στο κάστρο, το Καψάλι και το Μέσα Βούργο. Κάτω από το κάστρο της Χώρας απλώνεται ο μεσαιωνικός οικισμός του Μέσα Βούργου με μια ομάδα ναών (Άγιος Γεώργιος του Καλούτζη, Άγιος Δημήτριος, την Παναγιά τη Μεσοχωρίτισσα κ.α.)


11) ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
Κρέμεται πάνω στο βράχο, ανάμεσα σε 3 πελάγη (Ιόνιο, Κρητικό και Αιγαίο) και ήταν ανέκαθεν "το μάτι της Κρήτης". Η "Φορτέτσα" θεμελιώθηκε πάνω σε ένα φυσικό οχυρό κατά τον 13ο αιώνα, και το μεγαλύτερο τμήμα χτίστηκε το 1503 από τους Βενετούς. Στην είσοδο του φρουρίου θα δείτε τις φυλακές, έπειτα την εκκλησία του Παντοκράτορα και πιο πάνω τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Αφήνοντας πίσω σας τη θέα της Χώρας και τη μπαρουταποθήκη ανεβαίνετε για το παλάτι των Προβλεπτών, έδρα του διοικητή του νησιού την εποχή της Ενετοκρατίας, που στεγάζει σήμερα το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, με αρχεία από το 16ο αιώνα. Στην πλατεία του διοικητηρίου η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, δίπλα η Παναγία Ορφανή και στην μέση μια πελώρια στέρνα της Βενετικής περιόδου. Πίσω ο κόλπος του Καψαλίου σε σημείο που γίνεται κατανοητή η στρατηγική σημασία του κάστρου.

10) ΤΑ ΣΠΗΛΑΙA ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Τρία είναι τα σπήλαια της Αγίας Σοφίας στο νησί, στο Μυλοπόταμο, στον Κάλαμο και στην Αγία Πελαγία με τοιχογραφίες και μικρές εκκλησίες στο εσωτερικό τους. Το μόνο τουριστικά αξιοποιήσιμο, αυτό του Μυλοποτάμου, "φανερώνεται" με τον ναό της Αγίας Σοφίας στην είσοδο του σπηλαίου με τις ολόσωμες μορφές της Παναγίας, του Χριστού, του Ιωάννη του Προδρόμου, του Οσίου Θεοδόσιου του Κοινοβιάρχη και της Αγίας Σοφίας που έχουν ζωγραφιστεί στο πέτρινο "τέμπλο" της εισόδου του από τον 11ο αιώνα, με τη μέθοδο του φρέσκο. Το σπήλαιο έχει 10 αίθουσες με διάφορα ονόματα, πανέμορφους σταλακτίτες και αρχικά πιστευόταν ότι ήταν συνέχεια του Σπηλαίου του Δυρού. Το σπήλαιο είναι ανοιχτό μόνο το καλοκαίρι και μπορείτε να το επισκεφτείτε μόνο με ξεναγό. (πληροφορίες στον Δήμο Κυθήρων 27360 31213). Στο χωριό Σπηλιές κοντά στον Κάλαμο, στο ρέμα ενός φαραγγιού, ξεπροβάλλει μια άσπρη ζεστή πινελιά μέσα στο κρύο και γκρίζο μιας σπηλιάς. Είναι η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στον Κάλαμο. Θα την προσεγγίσετε στρίβοντας από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στον Κάλαμο δεξιά και μετά αριστερά στα κόκκινα γράμματα. Τέσσερα χιλιόμετρα τσιμεντόδρομου μέσα από την καταπράσινη χαράδρα και φτάσατε.

9) ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Φλογισμένοι λόφοι, βράχοι από πορφυρίτη και μια εικόνα από ερείπια ενετικού κάστρου, σε ένα ακόμη απομεινάρι της Ενετοκρατίας στο νησί. Στην πύλη του φρουρίου βρίσκεται το φτερωτό λιοντάρι, έμβλημα του Αγίου Μάρκου και στα σοκάκια θα δείτε παρτέρια ακόμη ανθισμένα, κορμοί να βγαίνουν από τους τοίχους και τις καμάρες ακόμη αρχοντικές. Στην άκρη του οικισμού με θέα το χάος της χαράδρας ο ναός του Σωτήρος, μία από τις εννιά εκκλησίες 16ου - 17ου αιώνα που περικλείει ο οικισμός. Από την πλατεία του Μυλοποτάμου θα πάτε αριστερά, στη διχάλα που θα βρείτε έπειτα δεξιά και θα βρεθείτε στον παλιό οικισμό.

8) ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΜΙΡΓΑΛH
Ακολουθείτε το νερό και φτάνετε στην αστείρευτη πηγή της "Πορτοκαλιάς". Εκεί, κατά μία εκδοχή του μύθου, ο Γιώργης για να γλυτώσει τη γυναίκα του από το έθιμο του 'prima nocte', που απαιτούσε να τη μοιραστεί την πρώτη νύχτα του γάμου μεταμφιέστηκε σε γυναίκα και πήγε ο ίδιος στον Τούρκο τοποτηρητή Αμήρ Αλί όπου και πλάι στην πηγή του έκοψε το κεφάλι. Και αν αυτή η εκδοχή σας πείθει αφήνετε το μονοπάτι να σας οδηγήσει στον σκαρφαλωμένο στις πλαγιές έρημο οικισμό, στα Μαυρογιωργάτικα με σπίτια των αρχών του 19ου αιώνα, όπου ζούσε ο Μαύρος Γιώργης. Διαφορετικά γυρνάτε στο καφενείο για να ακούσετε την επικρατέστερη εκδοχή ότι το τοπωνύμιο προέρχεται από το ενετικό αξίωμα του 'αμιραλίου', αντίστοιχο του σημερινού λιμενάρχη. Από τον οικισμό Καραβά θα κατεβείτε και θα σταθμεύσετε πλάι στο καφενείο για να βρεθείτε στις πηγές.

7) ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΥΤΡΑΣ
Μια ακόμη βραχονησίδα που ξεπροβάλει στο πέλαγος σε όλες τις διαδρομές σας στα νότια του νησιού; Όχι! Το φως του ηλιοβασιλέματος θυμίζει την Αφροδίτη, Κυθέρεια να αναδύεται από την θάλασσα. Κι ο μύθος βρίσκει την εξήγησή του. Απρόσιτος, τραχύς, μυστήριος, φωναχτός και κρυφός, σαν κάθε ανεκπλήρωτος έρωτας, ο μυστήριος ογκώδης βράχος, που οι χάρτες τον αναφέρουν ως Αυγό και στα λόγια των κατοίκων στέκεται ως Χύτρα (επειδή "βράζει" όταν τα σύννεφα κάθονται πάνω του) προσφέρει τη γη του στο μικρό λουλούδι της Σεμπρεβίβα, "σήμα κατατεθέν" του νησιού που φυτρώνει μονάχα εδώ. Δώρο της θεάς του έρωτα που γεννήθηκε εδώ και μια σπηλιά μέσα στο βράχο με μια παραλία. Τα καλοκαιρινά απογεύματα ο ήλιος φωτίζει τη σπηλιά και τα νερά λάμπουν σε χρώματα ερωτικά. Την επαφή σας με το μύθο την εξασφαλίζει τα απογεύματα ο Σπύρος Κασιμάτης (τηλ. 6974 022079) με δρομολόγια από το Καψάλι με το καινούργιο - μεγαλύτερο σκάφος του "Glass Bottom".
6) ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΣΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΥΛΑΙΜΩΝΑ
Ένας κυκλαδίτικου τύπου οικισμός, το λιμάνι του νησιού επί Ενετοκρατίας και Αγγλοκρατίας και το καστέλο του με τον λέοντα του Αγίου Μάρκου στην είσοδο χτίστηκε το 1565. Είναι το 3ο Βενετσιάνικο οχυρό, το μικρό καστέλο του Αυλαίμωνα στα ανατολικά του νησιού, ένα στολίδι περισσότερο παρά φρούριο. Στο δεύτερο λιμανάκι θα δείτε το αρχοντικό Καβαλίνι με το ηλιακό ρολόι που είχε χρησιμοποιηθεί ως προξενείο της Αυστροουγγαρίας τον 19ο αιώνα. Στο λιμάνι υπάρχει και η πέτρινη βαρδιόλα που θυμίζει εκκλησάκι. Κοντά στο Καστέλο, στη θάλασσα του Αυλαίμωνα ναυάγησε το Σεπτέμβριο του 1802 το πλοίο 'ΜΕΝΤΩΡ' με το οποίο ο λόρδος Έλγιν μετέφερε τα μάρμαρα του Παρθενώνα.

5) ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
360 εκκλησίες κρύβει το νησί και τα πολυάριθμα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία με την ένδειά τους εκφράζουν μια ακόμη πτυχή του νησιού. Ταπεινά μέσα στο αιχμηρό περιβάλλον, με έντονα σημάδια του χρόνου μέσα από τα σπαράγματα των τοιχογραφιών τους, με τους αρχιτεκτονικούς τους σχεδιασμούς κρύβουν μικρούς θησαυρούς. Πρόκειται κυρίως για μονόχωρους τετράγωνους ναούς των οποίων οι τρούλοι στηρίζονται στους τοίχους και σε αβαθή ημιχώνια. Δύο υπέροχες μονές είναι η Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Βουνό και η Αγία Μόνη, που ξεπροβάλλουν σε άγριες κορυφές, η μία απέναντι από την άλλη, σε σημεία που αρχικά φαντάζουν απρόσιτα. Και όμως είναι μοναστήρια ζωντανά και η πρόσβαση από τον κεντρικό δρόμο δεν διαρκεί πάνω από 10λεπτά. Πέντε χιλιόμετρα μετά το Διακόφτι, μικρή δυσδιάκριτη πινακίδα οδηγεί μετά από 4χλμ (αρχικά χαλικόδρομου και μετά τσιμεντόδρομου) στη Μονή του Αγίου Γεωργίου στο Βουνό. Ο ναός κτισμένος σε σημείο όπου βρέθηκε ιερό μινωικών χρόνων είναι του 12ου αιώνα. Από εκεί ατενίζετε ελεύθερα προς τον Αυλαίμωνα, τις βραχονησίδες Δραγονάρες, από την άλλη το Διακόφτι, τις ακτές της Πελοποννήσου και στην απέναντι κορυφή την Αγία Μόνη, τον επόμενο προορισμό σας. Ο σημερινός ναός χτίστηκε το 1840, έχει ένα υπέροχο πώρινο καμπαναριό και συνδέεται με τάμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, την προτομή του οποίου θα δείτε στην στροφή για την μονή, συνεχίζοντας από τον κεντρικό προς Ποταμό. (τηλ. Μονής 27360 33251). Δύο ακόμη μονές που αξίζει να επισκεφτείτε είναι η μικρή άγνωστη εκκλησία του Αγ. Δημητρίου και η Αγ. Ελέσα. Από Λιβάδι πορεύεστε για Ποταμό και στρίβετε αριστερά με προορισμό τον Ναό Αγ. Δημητρίου στο Πούρκο και την Αγ. Ελέσα. Περνάτε τη δεξιά στροφή για την παραλία Μελιδόνι και στρίβετε αριστερά. Στην είσοδο του χωριού Πούρκο ξεκινά βατός χωματόδρομος που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, ένα σύμπλεγμα τεσσάρων ναών που επικοινωνούν διαδοχικά μεταξύ τους. Συνεχίζοντας προς τις κεραίες (προσοχή μην μπείτε στις βάσεις του πολεμικού ναυτικού) θα βρείτε σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του νησιού την Αγία Ελέσα που προσφέρει θέα μαγευτική προς την παραλία του Μελιδονίου και τη Χύτρα.

4) ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΗΛΑΠΙΔΕΑΣ
Ένα κτίριο με θολωτή στέγη, με πέτρες να σφραγίζουν τα 11 γοτθικά παράθυρα του, πάνω σε ένα ύψωμα κοντά στο χωριό Λιβάδι. Πρόκειται για ένα από τα πολλά σχολεία που χτίστηκαν επί Αγγλοκρατίας. Καμία πινακίδα δεν οδηγεί σε αυτό. Μέσα από το Λιβάδι παίρνετε το δρόμο προς Μυρτίδια και μετά από 300μ. στη στροφή του δρόμου πηγαίνετε δεξιά στον τσιμεντόδρομο και μετά από 500μ. αριστερά στο χωματόδρομο δίπλα στο σπίτι. Έχοντας οπτική επαφή με το σχολείο, θα ανεβείτε πάνω από τον ελαιώνα και θα το προσεγγίσετε.

3) ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
Το πιο γραφικό χωριό του νησιού, κέντρο βασικών αξιοθέατων δίνει μια δροσερή νότα. Το παραδοσιακό καφενείο, η εκκλησία με το καμπαναριό, το Καμάρι με τα τρεχούμενα νερά θα σας κρατήσει εδώ καταμεσήμερο καλοκαιριού. Πλάι σε όλα και η υπέροχη Παναγιά της Ορφανής, χτισμένη στο βράχο, μέσα στη χαράδρα. Από την πλατεία του χωριού ξεκινά ο δρόμος 4χλμ (500μ. χωματόδρομου, 1,5χλμ τσιμεντόδρομου και το υπόλοιπο ολοκαίνουργα άσφαλτος) που οδηγεί στο μοναστήρι. Για την επιστροφή σας από τον οικισμό στην ενδοχώρα προτιμήστε τη διαδρομή που περνά από τους Αραίους για να συναντήσετε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου.
2) ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ
Τη βλέπετε φωλιασμένη σε ένα μικρό πευκοδάσος να ξεπροβάλει με το καμπαναριό της. Η προστάτιδα πάντων των Κυθηρίων, το μεγαλύτερο μοναστήρι του νησιού έδινε το όνομά της σε ένα από τα βαπόρια που μέχρι πρόσφατα έφταναν στο νησί. Η παράδοση λέει ότι ένας βοσκός βρήκε την εικόνα της Παναγιάς και έκτισε ένα μικρό εκκλησάκι δίπλα στη μυρτιά. Σήμερα, πάνω σε αυτό το μικρό εκκλησάκι υπάρχει ο μεγάλος ναός, που περιβάλλεται από κελιά. Η "γύρα", η λιτάνευση της εικόνας της Μυρτιδιώτισσας, του πολυτιμότερου κειμηλίου του νησιού στα χωριά των Κυθήρων αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό έθιμο των Κυθήρων. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας η εικόνα αναχωρεί από το Μοναστήρι και με τη συνοδεία των κατοίκων λιτανεύει για 16χλμ μέχρι την πρωτεύουσα, όπου παραμένει για 40 ημέρες. Τη Δευτέρα του Πάσχα, η εικόνα μεταφέρεται σε όλα τα χωριά των Κυθήρων, μπαίνει σε κάθε Ναό που συναντά στο δρόμο, για να καταλήξει, ταξιδεμένη, ξανά στο Μοναστήρι την Κυριακή των Μυροφόρων. Αξίζει αν βρεθείτε στο μοναστήρι απογευματινή ώρα, να συνεχίσετε για τον κοντινό Άγιο Νικόλα Κρασά για ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα του νησιού.

*  ΕΝΔΟΧΩΡΑ

Μεσαιωνικοί οικισμοί, κτίρια αγγλοκρατίας, κρητική επίδραση, πελοποννησιακός χαρακτήρας, όλα εδώ, στα ζωντανά και νοικοκυρεμένα χωριά της ενδοχώρας,πέρα από την αιγαιοπελαγίτικη καμάρα. Άλλα πληγωμένα από τις πρόσφατες πυρκαγιές, είτε σιωπηρά, είτε με παιδικές φωνές στις πλατείες, κρύβουν στην καρδιά του νησιού θησαυρούς. Μερικοί μόνο από τους δεκάδες οικισμούς του νησιού είναι τα Μητάτα, φημισμένα για τα νόστιμα φρούτα τους τα μηλοροδάκινα, γνωστά σαν "μαστοί της Αφροδίτης". Απέναντι τα Βιαράδικα, ένα άλλο χωριό, λίγο μικρότερο, εξίσου όμορφο. Ένα χιλιόμετρο από τον κεντρικό δρόμο, βρίσκονται τα Αλοϊζιάνικα, όπου ο χρόνος εγκλωβίστηκε στους στενούς του δρόμους. Έπειτα τα Καστρισιάνικα από τους αρχαιότερους οικισμούς του νησιού, με θολωτά ισόγεια σπίτια και ανώγια με κεραμοσκεπή. Πάνω στον κεντρικό δρόμο τα Αρωνιάδικα, παλιό χωριό με χρώματα παραδοσιακά, λέγεται ότι ιδρύθηκε από Κρητικούς πρόσφυγες. Τέλος, περνώντας από τους Πιτσινάδες δεν μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι αυτός ο μικρός μεσαιωνικός οικισμός κρύβει πλακόστρωτα σοκάκια με παλιά σπίτια και δύο εξαιρετικούς παραδοσιακούς ξενώνες.

ΦΑΡΟΣ ΜΟΥΔΑΡΙΟΥ
Δυσπρόσιτος στο βορειότερο σημείο του νησιού, στο ακρωτήρι Σπαθί ο φάρος κρύβει ένα μυστικό που τον καθιστά ιδιαίτερο. Τα κρύσταλλά του που περιστρέφονταν παλιά και ταξίδευαν μακριά την φλόγα πετρελαίου. Ο φάρος με ύψος 25μέτρα είναι από τους μεγαλύτερους που έχτισαν οι Άγγλοι στην Ελλάδα. Δίπλα βρίσκεται το "σηματόρειο" που ενημέρωνε τα διερχόμενα πλοία. Από το χωριό του Καραβά, μετά τις πηγές του Αμιργαλή, θα συνεχίσετε σε δύσκολο χωματόδρομο (μετά γίνεται τσιμεντόδρομος) για την παραλία του Αγίου Νικολάου και θα στρίψετε δεξιά για το φάρο. Θα περπατήσετε περίπου 15λεπτά και θα φτάσετε. Προορισμός αντάξιος του κόπου σας.

Κείμενο Γ. Σεφεριάδης

Διαβάστε περισσότερα: http://www.i-reportergr.com/2010/04/sempre-vivere-14-1.html#ixzz0iRbzl4oy

Δεκαέξι κράτη ζητούν την επιστροφή των αρχαιοτήτων τους

Οδυσσέα, γύρισε στο μουσείο

Αφού δεν υπάρχουν ευρήματα από ανασκαφές που να αφορούν τον μυθικό ήρωα, το Μουσείο στο Βαθύ της Ιθάκης θα του αφιερώσει μια αίθουσα έστω με αντίγραφα και ψηφιακές εφαρμογές
Η Ιθάκη του μύθου απογοητεύει τους σημερινούς επισκέπτες της. Γιατί όλοι, Ελληνες και ξένοι, γνωρίζοντας την «Οδύσσεια», πάνε γεμάτοι προσδοκίες, αλλά δεν βρίσκουν ούτε τη σκόνη από τα ίχνη του Οδυσσσέα. Τίποτα που να τον θυμίζει έστω αμυδρώς. Με αποτέλεσμα να φεύγουν από το Μουσείο στο Βαθύ και να «φασκελώνουν».
Αγγείο, στο οποίο απεικονίζεται ο Οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι του καραβιού του§Αγαλμα του 2ου αι. μ. Χ., που έχει ταυτιστεί με τον μυθικό βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα

Ναι, να φασκελώνουν(!), όπως είπε ο προϊστάμενος της ΛΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ανδρέας Σωτηρίου, στο Συμβούλιο Μουσείων. Γιατί, μπορεί να μην υπάρχουν ευρήματα από ανασκαφές, αλλά υπάρχουν ένα σωρό τρόποι για να καλυφθεί αυτό το κενό.
Οπως, να αφιερωθεί μια αίθουσα του μουσείου στον Οδυσσέα. «Να εκτεθούν λίγα αρχαία και αντιγραφές ή αναπαραστάσεις πινάκων και χαρακτικών, αλλά και εκμαγεία αρχαιοτήτων που να τον θυμίζουν», πρότεινε ο κ. Σωτηρίου. Και το Συμβούλιο του αντιπρότεινε να οργανωθεί όλο το μουσείο, κι όχι μία μόνο αίθουσα, γύρω από την ιδέα της Ιθάκης, της γενέτειρας του πολυμήχανου Οδυσσέα.
Υπάρχουν, άλλωστε, μεταξύ άλλων δύο αυθεντικά αρχαία νομίσματα που αναπαριστούν τον Οδυσσέα και μια προτομή ύψους μόλις πέντε εκατοστών που αποδίδεται στον ομηρικό ήρωα (αν και οι γνώμες για την ταύτισή της διίστανται). Η σχετική μελέτη, που παρουσιάστηκε, έδειχνε χρήση κάθετων επιφανειών, που δίνουν την αίσθηση πλοίου, με το βαθύ γαλάζιο να απλώνεται τριγύρω, στοιχείο που κρίθηκε ενδιαφέρον. Το Συμβούλιο ζήτησε, όμως, να γίνει χρήση νέων τεχνολογιών (βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, πίνακες) και ενός ευφάνταστου «σεναρίου» προκειμένου να μαγευτεί ο επισκέπτης και να «γνωριστεί» με τον Οδυσσέα. Ο Ομηρος, ο Καβάφης και άλλοι μεγάλοι ποιητές μπορούν να προσφέρουν πλούσιο υλικό για να καταστεί το εγχείρημα «πολύ ζωντανό», τόνισε ο διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Νίκος Καλτσάς.
Για να γίνουν όλα αυτά, απαιτείται προηγουμένως να επεκταθεί το μουσείο. Εργο, που υπολογίζεται να κοστίσει γύρω στα 3 εκατ. ευρώ. Είναι όμως η μόνη λύση για να πάψει το υπάρχον να αποτελεί ένα από τα πολλά «πληκτικά, επαρχιακά μουσεία».
                                                                                                               Ν.ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ-ΡΑΣΣΙΑ
                                                                        * * *

Αξιωματούχοι από 16 κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κίνας και της Ιταλίας, συναντώνται σήμερα στο Κάιρο, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διήμερη διεθνή διάσκεψη για την επιστροφή των κλεμμένων αρχαίων αντικειμένων που διοργανώνει το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων ζητά την επιστροφή και την προστασία των αρχαιοτήτων της Αιγύπτου από τα μουσεία της Δύσης.

Κατά τη διάσκεψη, οι εκπρόσωποι των κρατών που συμμετέχουν σε αυτή, θα εκφράσουν τις επιθυμίες τους όσον αφορά τα αντικείμενα που θέλουν να επιστραφούν και θα παρουσιάσουν στρατηγικές που ενδεχομένως θα πείσουν τα μουσεία τα οποία κατέχουν αντικείμενα που διεκδικούνται να τα επιστρέψουν.

Επίσης εκτιμάται ότι θα ζητήσουν από την ΟΥΝΕΣΚΟ να θεσπίσει κανόνες που θα απαγορεύουν την εξαγωγή και την κατοχή των αρχαιοτήτων που εκλάπησαν μετά το 1970, έτσι ώστε να μπορέσουν να τις διεκδικήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο χρόνο η Αίγυπτος διέκοψε τις σχέσεις της με το μουσείο του Λούβρου έως ότου η Γαλλία της επιστρέψει τμήματα που αποσπάστηκαν από έναν αρχαίο αιγυπτιακό τάφο.

Επίσης επανειλημμένα έχει ζητήσει την επιστροφή της Στήλης της Ροζέτας που φυλάσσεται στο Βρετανικό μουσείο, καθώς και την επιστροφή των 3.400 χρόνων προτομής της βασίλισσας Νεφερτίτης από το Βερολίνο.

* Έκδοση enet.gr, 09:24 Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Ερωτεύθηκαν την Ελλάδα, τα νησιά της και αποφάσισαν να αλλάξουν μια για πάντα τρόπο ζωής

 Αυστριακοί, Άγγλοι, Γερμανοί εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους για να ζήσουν στην Ελλάδα  

 Από το Βέλγιο στη Θάσο

Η Στέλλα Λεριός γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο. Ο πατέρας της ήταν Έλληνας και η μητέρας της Βελγίδα. Πριν όμως από 6 μήνες αποφάσισε με την οικογένειά της να εγκατασταθεί μόνιμα στο Ραχώνι Θάσου.

«Σκεφτήκαμε με τον το σύζυγό μου Jean-Μarc, τα παιδιά μας, την Ελίζα η οποία είναι 11 ετών και την Γκαμπριέλα που είναι 9 χρόνων να μετακομίσουμε μόνιμα στη Θάσο. Ο πατέρας μου πέθανε και η μητέρα μου αποφάσισε να μας ακολουθήσει. Έτσι πριν από από 6 μήνες μετακομίσαμε στο νησί. Έχουμε αγοράσει ένα μικρό σπίτι κοντά στο χωριό Ραχώνι, 2 χλμ. από τη θάλασσα και ζούμε εκεί προσπαθώντας να προσαρμοστούμε στους ρυθμούς και στον τρόπο ζωής της Θάσου». Η Στέλλα γνώριζε τη Θάσο, γιατί ερχόταν συχνά με τους γονείς της όταν ήταν μικρή. «Το νησί όμως άρεσε και στα παιδιά μου και στον άντρα μου. Ο βελγικός τρόπος ζωής μας είχε κουράσει! Το κλίμα, αλλά και ο καθημερινός φόβος για κλοπές, επιθέσεις, αλλά και οι ειδήσεις για παιδόφιλους έδειξαν τον δρόμο για τη Θάσο».

  Για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους πούλησαν τα πάντα στο Βέλγιο  

«Τα υλικά αγαθά είναι ασήμαντα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Τώρα πρέπει να μάθουμε εμείς, αλλά και τα παιδιά να μιλάμε ελληνικά σωστά. Τα κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο Πρίνου, ο σύζυγός μου ψάχνει να βρει μια θέση εργασίας ως μηχανικός αυτοκινήτων. Το ιδανικό θα ήταν να συνέχιζα κι εγώ τη δουλειά μου στην ειδική εκπαίδευση*.

* (ειδική εκπαιδευτικός για νέους, ηλικιωμένους, άτομα με σύνδρομο Down, αυτισμό, επιληψία). Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους».

**από την εφημ. "ΤΑ ΝΕΑ" 2.1.2010
 
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4553542&ct=1

ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

-ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 19-12-2009

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ανοίξουμε την Κυριακή 20/12 και ώρα 12 το μεσημέρι ΟΛΟΥΣ τους σταθμούς Διοδίων της Χώρας. ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη ΦΩΝΗ ΜΑΣ και ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Το δρόμο της ελεύθερης κίνησης στο εθνικό οδικό δίκτυο, χωρίς την καταβολή τελών διοδίων, έδειξε στο Βόλο, η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Συντονιστική "Επιτροπών Αγώνα" Ενάντια στα Διόδια.

Στο πλαίσιο της ΠΡΩΤΗΣ πανελλήνιας συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε χθες, σε αίθουσα του κτιρίου Παπαστράτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

στη σύσκεψη συμμετείχαν τα συντονιστικά όργανα της Πάτρας, της Βορείου Αττικής, της Θεσσαλονίκης,της Τραγάνας, της Πιερίας ,του Βόλου,Αγρινίου, Άρτας, Μέλη των ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ " ΑΚΡΙΒΕΙΑ STOP" απο ΟΛΗ την ΕΛΛΑΔΑ καθώς και εργαζόμενoι stage.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ:

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καταργηθουν οι αποικιακού τύπου συμβάσεις παραχώρησης των εθνικών μας δρόμων. Συμβάσεις που επιτρέπουν στην «παραχωρησιούχο» εταιρεία να τοποθετεί διόδια μετωπικά και πλευρικά όπου και όσα θέλει, αδιαφορώντας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα συγκοινωνιακά προβλήματα που δημιουργούνται ,καθώς και να αυξάνει κάθε χρόνο τις τιμές των διοδίων.

Αποφασίστηκε να υπάρξει συντονισμός για κοινή αγωνιστική δράση ...για ελευθερους δρόμους χωρίς διοδια.

Τέλος η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ανοίξουμε

την Κυριακή 20-12 και ώρα 12 το μεσημέρι

ΟΛΟΥΣ τους σταθμούς Διοδίων της Χώρας.

ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη ΦΩΝΗ ΜΑΣ

και ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

http://diodiastop.blogspot.com/2009/12/blog-post_15.html

Η πλειοψηφία των τουριστών νέοι και οικονομικά στριμωγμένοι...

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Νέοι και οικονομικά στριμωγμένοι είναι οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται για ολιγοήμερες, πλέον, διακοπές στην Ελλάδα, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο από 58 έως και 67 ευρώ ημερησίως. Φειδωλοί εμφανίζονται οι Ολλανδοί και «απλοχέρηδες» οι Αμερικανοί τουρίστες, αν και, γενικά, οι φτωχότεροι έχουν πολλαπλασιαστεί και οι έχοντες ή κατέχοντες δηλώνουν μικρότερα εισοδήματα, με αποτέλεσμα οι ημερήσιες δαπάνες να περιοριστούν κατά 20,7% σε διάστημα ενός χρόνου. Ένας στους τέσσερις επισκέπτες ξοδεύει λιγότερα από 25 ευρώ την ημέρα…

Αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ 2.030 τουριστών που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος, Μακεδονία, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά την περίοδο 10 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2009, που δημοσιοποίησε χτες το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε το προφίλ των επισκεπτών από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Βέλγιο, καθώς οι χώρες αυτές συμμετέχουν με ποσοστό 53% στο σύνολο των αφίξεων στην Ελλάδα. Από την ανάλυση των στοιχείων με βάση τις συνεντεύξεις που έκαναν εξειδικευμένοι ερευνητές προέκυψαν τα εξής: Το 5,5% των ερωτηθέντων έχει ηλικία κάτω των 20 ετών, το 49,9% έχει ηλικία μεταξύ 20 και 39 ετών, 38,4% μεταξύ 40 και 59 ετών, και μόνο το 6,2% είναι άνω των 60 ετών δίνοντας μέση ηλικία τα 37,9 έτη. Κατά μέσο όρο συνταξιδεύουν 2 άτομα, εκ των οποίων, κατά μέσο όρο, ένας στους έξι είναι ανήλικος. Ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της χώρας μας ανήλθε το 2009 σε 11,2 διανυκτερεύσεις. Η συνηθέστερη διάρκεια παραμονής είναι 7 διανυκτερεύσεις με ποσοστό εμφάνισης 21,9%, 14 διανυκτερεύσεις (19%), που το καλοκαίρι του 2009 σημείωσαν αύξηση λόγω των προσφορών των ξενοδοχείων και 10 διανυκτερεύσεις (13%).

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση δαπάνη ταξιδιού ανά άτομο, που ανέρχεται σε 2.632 ευρώ, ενώ για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μέση δαπάνη ανά άτομο κυμαίνεται από 1.079 ευρώ (Ολλανδία) έως 1.584 ευρώ (Βέλγιο). Οι δαπάνες αυτές επιμερίστηκαν στα ποσά που δαπανήθηκαν στη χώρα τους και στα ποσά που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα. Η μέση δαπάνη ανά άτομο, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, διαμορφώνεται σε μέσα επίπεδα στα 652 ευρώ και κυμαίνεται για τις χώρες της Ε.Ε., από 468 ευρώ για τους Ολλανδούς έως 766 ευρώ για τους Σουηδούς, και για τους Αμερικάνους στα 1.123 ευρώ. Η ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα, ανέρχεται για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ε.Ε. στα 61 ευρώ, και κυμαίνεται από 50 ευρώ για τους Ολλανδούς έως 81 ευρώ για τους Γάλλους, ενώ οι Αμερικάνοι ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο 97 ευρώ.

Όσον αφορά τα αεροδρόμια αναχώρησης, η υψηλότερη μέση ημερήσια δαπάνη εμφανίζεται στους τουρίστες που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος και της Ρόδου και ακολουθούν το αεροδρόμιο Μακεδονία με 54 ευρώ, του Ηρακλείου με και της Κέρκυρας.

Συγκρίνοντας τα ευρήματα της εφετινής έρευνας με τα αντίστοιχα του 2008, διαπιστώνεται η αύξηση του ποσοστού των επισκεπτών της χώρας μας που προέρχονται από τις μέσες και κατώτερες κοινωνικές τάξεις με μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

 Εφ. «Η ΑΥΓΗ» 10.12.2009

Αντιδρούν οι φτωχές χώρες σε σχέδιο της Δανίας για το κλίμα

Διχασμένοι οι συμμετέχοντες

Κοπεγχάγη:

Οι πρώτες διαφωνίες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, με αφορμή κείμενο της Δανίας που φαίνεται να φέρνει σε μειονεκτική θέση τις φτωχότερες χώρες. Αυτές ζητούν να επωμιστούν τα πιο πλούσια κράτη μεγαλύτερο κόστος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η διαφωνία ξέσπασε εξαιτίας κειμένου της Δανίας, η οποία φιλοξενεί τη Διάσκεψη, που διέρρευσε την Τρίτη. Πολλοί λένε ότι το κείμενο αυτό θέτει εμπόδια στις πιο φτωχές χώρες, ζητώντας από τις πιο πλούσιες χώρες να μειώσουν λιγότερο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ προβλέπει πιο σκληρούς περιορισμούς για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι πιο φτωχές χώρες θεωρούν ότι μεγάλο βάρος από τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πέφτει στους ώμους τους. Ζητούν οικονομική βοήθεια για να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της θέρμανσης του πλανήτη.

Το κείμενο της Δανίας προβλέπει μία νέα συμφωνία.

Την ίδια ώρα, στους διαδρόμους της Διάσκεψης έχει κάνει την εμφάνισή του και ένα άλλο κείμενο που αποδίδεται στην Κίνα, το οποίο προβλέπει επέκταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ενώ το κείμενο της Δανίας προβλέπει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα αυξηθούν έως το 2020 και στη συνέχεια θα μειωθούν, θέτοντας ως στόχο την μείωση κατά 50% των εκπομπών αυτών μέχρι το 2050 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990).

Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών, αυτό σημαίνει ότι οι εκπομπές αερίων στη Δύση θα μπορούν να είναι μεγαλύτερες από ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμβάλλοντας σε αυτήν την «ανισότητα» που έχει διχάσει τη Διάσκεψη.

«Οι στόχοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες φιλοδοξίες και να ακολουθούν τα όσα λέει η επιστήμη» δήλωσε ο Αντόνιο Χιλ της Όξφαμ, λέγοντας ότι οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει να προσφέρουν μεγαλύτερη μείωση εκπομπών αερίων από ότι έχουν κάνει μέχρι σήμερα.

Το σχέδιο των αναπτυσσόμενων χωρών προβλέπει πιο φιλόδοξους στόχους για τις ανεπτυγμένες χώρες για τα επόμενα πέντε με οκτώ χρόνια, ενώ η δράση των αναπτυσσόμενων χωρών θα καθορίζεται σε ξεχωριστή συμφωνία, αλλά δεν θα είναι νομικά δεσμευτική όπως εκείνη για τις ανεπτυγμένες χώρες, μιας και δεν αναφέρει συγκεκριμένους στόχους.

Παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει τα δύο κείμενα, ορισμένοι αξιωματούχοι είναι καθησυχαστικοί, λέγοντας ότι αυτά δεν είναι επίσημα κείμενα.

«Δεν έχουν εγκυρότητα» δήλωσε ο διαπραγματευτής της ΕΕ, Αρτουρ Ρουντζ-Μέτσγκερ. «Είναι μόνο ένα κομμάτι χαρτί. Τα μόνα κείμενα που έχουν εγκυρότητα είναι αυτά που τίθενται υπό διαπραγμάτευση» πρόσθεσε.

Διπλωμάτες αναπτυσσόμενων χωρών, αναφέρουν, πάντως, ότι το κείμενο της Δανίας έχει προκαταβάλλει τις διαπραγματεύσεις.

*από την εφημ. "ΤΟ ΒΗΜΑ" Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009